Как сделать септик своими руками: варианты автономной канализации для дома и дачи
У владельца загородного дома много хлопот - чтобы проживание за чертой города было максимально комфортным, необходимо предусмотреть многое. Одно из действий первостепенной важности — организация локальной канализации, ведь зачастую доступ к централизованной системе в коттеджных посёлках и на дачах невозможен. Некоторые выбирают для утилизации отходов готовые системы. Другие ищут способ сделать септик своими руками. Рассмотрим способы реализовать эту идею.
Содержание статьи:
- Общие сведения об устройстве септика и его работе
- Что следует учесть при проектировании
- Варианты сооружения очистного резервуара
- Материалы, используемые для сооружения септика
- Септик для частного дома своими руками: особенности монтажа из разных материалов
- Процедура доочистки
- Советы по сооружению локальной канализации
- Вместо заключения
Общие сведения об устройстве септика и его работе
Выгребные ямы практически уже не используются. Подобные «коммунальные удобства» имеют множество недостатков и никаких достоинств. Они неприятно пахнут, загрязняют участок, требуют частого вызова ассенизатора.
Современное, удобное и эффективное решение — септик. Те, кому кажется, что купить готовый достаточно дорого, могут сделать септик в домашних условиях для загородного коттеджа или дачи из подручных материалов — бетонных колец, еврокубов и т. д.
Чтобы соорудить септик, необходимо иметь общее представление о том, что это и как работает. Такое устройство представляет накопитель, как правило, из 2-3 резервуаров. В них отходы собираются и проходят процесс очищения, который реализуется с помощью бактерий.
Помимо резервуаров, схема септика для частного дома включает трубы — соединяющие ёмкости, подводящую от дома, для вывода обработанных отходов. Процесс очищения сопровождается выделением метана, поэтому конструкция должна иметь вентиляционные отверстия.
Принцип действия выглядит так:
- нечистоты от жилья попадают в первый отсек — это отстойник, где происходит первичная обработка, которая заключается в отделении твёрдых фракций и жидкости;
- тяжёлые отходы опускаются на дно, а жидкость перетекает в следующий отсек, где продолжается обработка — для её ускорения применяются анаэробные микроорганизмы (для их активности не нужен кислород);
- описываемый выше процесс происходит с образованием метана — он отводится через предусмотренную вентиляцию;
- следующий резервуар, в который проходит жидкость, как правило, сооружается без дна — его заменяет фильтрационная подушка.
Если очистная система состоит из двух резервуаров, то в качестве сооружений доочистки могут использоваться поля фильтрации. Септик позволяет очистить стоки на 95-98%, при его использовании на участке отсутствуют неприятные запахи, а ассенизатора нужно вызывать очень редко.
Что следует учесть при проектировании
Три важных параметра, которые нужно учесть, планируя сооружение септика:
- место его размещения;
- достаточный для эффективной работы объём;
- глубину.
При выборе места для обустройства септика необходимо учитывать не только удобство, но и нормы СНиП. Требуется соблюдать следующее расстояние:
- до жилья — 5 м;
- до с/х построек — 1 м;
- до растительности — 3 м;
- до водоёмов, колодцев, скважин, — как минимум, 20 м.
Как при покупке готового, так и при самостоятельном сооружении септика, следует учитывать, достаточный объём. Среднее значение расходуемой одним пользователем воды — 200 л. Это число следует умножить на количество проживающих.
Процесс очистки предполагает, что в каждой ёмкости септика стоки задерживаются на три дня. Получается, что если в доме проживают шестеро, то требуется станция объёмом, как минимум, 3600 л. Однако, помимо этого, следует учитывать и то, что объём отходов увеличивается, когда дом посещают гости. Рекомендуется к полученному значению добавить 20%. Вот это число и будет достаточным объёмом первой ёмкости.
Что касается второй, то её вместительность должна быть меньше приёмной, примерно в два раза. Объём третьей допустимо сделать меньше на 75% объёма первой. Расчёт глубины производится с учётом уровня промерзания почвы. Чем севернее регион, тем глубже должен находиться резервуар и входящие в систему трубы.
Варианты сооружения очистного резервуара
Септик может состоять из двух или трёх отсеков. Объём каждого определяется исходя из расчётов, произведённых по вышеприведённому принципу. Глубина сооружаемого под ёмкости котлована может быть от 2,5 м и более. Дно резервуаров должно обладать способностью к инфильтрации. Поэтому оно покрывается сначала слоем песка, а затем щебня. Стенки следует тщательно уплотнять.
Первый вариант сооружения котлована — раздельный. Подразумевает рытьё двух отдельных ям. Между ними остаётся расстояние от 1 до 1,5 м.
Второй вариант — общий. Котлован сооружается одновременно на все камеры. Между ними также предусматривается расстояние. Преимущество такого варианта — более удобная работа по сооружению. Минус — расход почвы будет больше. Промежуток между отсеками должен быть равен 80-100 см — это нужно для обеспечения нужного наклона трубы для беспрепятственного перелива.
Материалы, используемые для сооружения септика
Наиболее популярный и обладающий многими преимуществами — бетон, наименее эффективный — автомобильные покрышки. Но обо всё по порядку. К часто используемым материалам для организации локальной канализации относятся:
- Бетонные кольца. Изделия реализуются разного диаметра, поэтому можно подобрать необходимый объём резервуара. ЖБИ могут обеспечить абсолютную герметичность.
- Еврокубы или бочки. К преимуществам подобных изделий относится герметичность, отсутствие необходимости в применении спецтехники при установке, продолжительный срок эксплуатации. Недостаток — боковые стенки конструкции требуется усиливать, чтобы они смогли выдержать давление промерзшего грунта. А во избежание всплытия, кубы следует якорить.
- Автопокрышки. Этот вариант самый бюджетный, но и наименее надёжный и эффективный. Он не обеспечивает герметичности. Есть большой риск смещения колец при полном заполнении ямы.
- Кирпич. Красный, хорошего качества сможет выдержать длительное воздействие влаги. Это дорогостоящий и долгий способ сооружения септика. Зато обустроить канализацию из него можно своими руками, без привлечения спецтехники. Альтернатива — бетонные блоки.
- Монолит. Этот вариант сложен и дорогостоящ. Зато сооружение из него прослужит не менее 50 лет. Сначала собирается опалубка, затем её пространство заливается бетоном. Уже в момент заливки следует заложить переливы — позже будет сложно сделать отверстия необходимого диаметра.
Использование готовых ёмкостей — еврокубов, бочек — обладает одним весомым преимуществом. Не нужно заливать бетон и ждать, когда он застынет. Этим же преимуществом обладает и ЖБИ с дном, которое можно использовать для сооружения первого отстойника.
Определяясь с тем или иным материалом, следует учесть:
- как интенсивно предстоит использовать канализацию;
- какова глубина залегания подземных вод;
- такие показатели стройматериалов, как гигроскопичность, способность к взаимодействию с другими веществами;
- финансовые возможности и наличие строительных навыков — некоторые варианты невозможно реализовать без привлечения спецтехники, а это дополнительные траты.
Септик для частного дома своими руками: особенности монтажа из разных материалов
Рассмотрим более подробно, из каких процесов состоит сооружение очистной системы, на что нужно обратить внимание.
На основе колец ЖБИ
Как уже упоминалось, этот вариант считается самым популярным. Выемку грунта можно проводить при помощи экскаватора или вручную. Первый вариант, конечно же, быстрее, зато второй даёт возможность не привлекать технику.
Во втором случае целесообразно использовать метод так называемого подкапывания — рабочий копает яму внутри кольца. Постепенно, под силой тяжести ЖБИ будет опускаться. Когда край кольца сравняется с поверхностью, оно обрабатывается силиконом, подкатывается следующее ЖБИ, стыкуется с предыдущим и действия повторяются.
Количество колец зависит от требуемого объёма. Их швы обязательно герметизируются бетоном. Для большей надёжности ЖБИ стягиваются арматурой или распорками.
При создании первого резервуара на дне создаётся подушка из смеси песка и гравия, далее создаётся бетонное основание. На нём располагают гидроизолирующую плёнку.
Дно последнего резервуара не бетонируется. Он должен располагаться ниже, чем предыдущий. На его дно насыпается песок, затем галька и только после этого ставятся ЖБИ.
После сооружения ёмкостей, необходимо позаботиться о прокладке труб и создании отверстий для них. Для наружных работ более всего подходят трубы оранжевого цвета.
К финишным этапам работ относится установка люка, засыпка пространства вокруг ЖБИ землёй или гравием, сооружение вентиляции. Для неё также можно использовать канализационные трубы.
Из покрышек
Такой вариант больше подойдёт, чтобы сделать простой септик для дачи, ведь использоваться он будет время от времени и объём стоков будет небольшим. Порядок работ выглядит так:
- дно первой ёмкости заливается бетонной смесью;
- укладываются покрышки, выравниваются — не рекомендуется обрезать их, чтобы увеличить внутренний объём, поскольку это снизит их прочность и плотность, с которой прилегает одна к другой;
- в нижней покрышке второго резервуара проделываются отверстия;
- самая верхняя покрышка должна быть заглублена на 20 см — основа разравнивается под этот показатель и армируется;
- заливается бетонная площадка — она защищает от попадания грунтовых вод и оберегает детей и животных от случайного падения в резервуар;
- основа для крышки ёмкости заливается вместе с основанием;
- отверстия для соединения резервуаров пробивают с помощью ножа;
- пространство вокруг покрышек засыпается землёй или щебнем.
Соорудить такой септик можно быстро, да и цена его невысока. Однако такие конструкции не отличаются долговечностью, и пользоваться ими в холодное время года не получится.
Из еврокубов или бочек (металлических, пластиковых)
Исходя из рассчитанного по указанной выше методике объёма, приобретаются ёмкости. В одной из них вырезается днище.
Чтобы обеспечить надёжность, внутри резервуаров вставляются рёбра жёсткости или распорки из металла. Следует подготовить трубы — подводящую и переливную, для вентиляции. Силикон и герметик нужны для заполнения швов.
Дно всех котлованов кроме крайнего предварительно заливается бетоном. Следующая ёмкость должна находиться ниже предыдущей для обеспечения свободного перелива жидкости.
К плюсам подобного варианта септика относится:
- полная герметичность;
- долговечный срок эксплуатации;
- отсутствие необходимости в привлечении спецтехники.
Основной недостаток — ёмкости нужно обязательно якорить для предотвращения выталкивания. Для исключения риска раздавливания кубов в процессе выполнения обратной засыпки нужно заливать их водой. Металлические конструкции окрашиваются или покрываются битумом с целью защиты от ржавчины.
Из кирпича или блоков
Стоит отметить, что затраты на кирпич, требуемый для возведения септика и на бетонные кольца, примерно одинаковы. Как и при любом варианте очистной системы, работы начинаются с выкапывания ямы. Необходимо рассчитывать, что с каждой её стороны до стенок ёмкости должно быть расстояние не менее 30 см, которое впоследствии будет использоваться для обратной отсыпки.
Далее:
- дно засыпается сначала песком, потом гравием;
- делается бетонная стяжка — до следующих этапов работ должно пройти не менее недели;
- выкладываются стены по периметру с учётом того, что в дальнейшем весь объём ёмкости будет поделен на две зоны — одна из них будет больше;
- в месте разделения необходимо предусмотреть кладочную сетку — её закладку требуется делать с запасом;
- обустройство стен производится с помощью пескоцементной смеси с добавленным в неё пластификатором;
- поверх сооружённого резервуара укладываются плиты с ЖБИ с предусмотренным отверстием;
- в нижней части второго резервуара делаются дренажные отверстия;
- пространство между стенками и краями ямы засыпается землёй или щебнем.
Прокладка труб производится, как правило, на глубине 50-60 см. Из второго резервуара отводится труба для подачи стоков на доочистку. Как вариант — в последнем резервуаре вместо стяжки делается подушка фильтрации. Её толщина должна быть не менее метра.
Процедура доочистки
Если септик на даче своими руками трёхкамерной конструкции, то окончательная обработка происходит в последней камере. Жидкость, проходя третью ёмкость, очищается на 98-99%. Нечистоты превращаются в воду без цвета и запаха — так называемую техническую. Её можно без опасений сбрасывать в грунт или использовать для полива растений или хознужд.
Отсутствие герметичного дня у второго резервуара превращает его в дренажный колодец. Рекомендуется для покрытия дна этой ёмкости использовать гравий. Именно на поверхности камней задерживаются многочисленные бактерии. Благодаря им, происходит более тщательная обработка и разложение органических веществ.
Ещё один вариант дополнительной обработки — поле фильтрации. Его устройство по принципу очищения похоже на колодец, упомянутый выше. Из последнего резервуара, жидкость подаётся посредством труб на специально обустроенную территорию, где поверхность выложена галькой. Здесь находятся миллионы микроорганизмов, проходя которые вода очищается более тщательно и уходит в грунт.
Такое сооружение позволяет намного реже прибегать к услугам ассенизатора. Чтобы вода передвигалась по трубам, необходимо предусмотреть наличие насосов. При обустройстве такого поля доочистки, нужно учитывать УГВ.
Советы по сооружению локальной канализации
Приведённые ниже рекомендации, помогут избежать ошибок при самостоятельном обустройстве септика:
- подводящая труба обязательно должна располагаться под уклоном — в противном случае необходим будет насос для принудительного перекачивания;
- труба, по которой проходят стоки от жилья, должна быть выше выводящей;
- если на участке высокий УГВ, то вариант с обустройством фильтрационного поля не подходит — будет высокий риск загрязнения близлежащей территории;
- в сооружённую канализацию нельзя будет сбрасывать определённый мусор — бумагу, пакеты, окурки;
- если канализация организуется с целью не просто накопления, а утилизации, необходимо будет обеспечить наличие внутри резервуаров специальной биомассы.
Еще немного о правильном уклоне подводящей трубы. Для изделий с сечением 110 см его минимальная величина должна составлять 1,2 см на метр, а лучше 2 см. Если укладывать трубу на глубину 60 см, а это оптимальная глубина в большинстве случаев, то достаточным расстоянием от жилья до септика станет 15 м.
При использовании бактерий для очистки следует помнить, что эффективные моющие средства, растворители приводят к гибели микроорганизмов, а значит нарушению процесса обработки стоков. Поэтому для уборки и стирки придётся искать средства, состав которых не разрушает микрофлору.
Вместо заключения
К плюсам самостоятельного сооружения локальной канализации стоит отнести относительно низкую стоимость и энергонезависимость. Многие готовые очистные системы снабжаются насосами, которые требуют энергии.
Однако при сооружении септика своими руками, можно столкнуться со следующими недостатками:
- многие варианты его обустройства невозможно реализовать в одиночку;
- для его сооружения необходимы хотя бы минимальные навыки строительства — стенки должны быть ровными, идеально герметичными;
- следует учитывать многие параметры — глубину промерзания, нормы СНиП, УГВ и т. д.
Малейшая ошибка может привести к загрязнению окружающей среды или сделать работу септика неэффективной.
